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Mais en ce dimanche midi, une immense tente blanche a été montée sur le sable et des dizaines de VUS convergent vers un stationnement improvisé. Tout un gratin est attendu pour le 60^e anniversaire de l’un des plus importants investisseurs du pays, Tony Jape. Son entreprise a notamment construit, il y a huit ans, le seul centre commercial digne de ce nom de tout le Timor-Leste. Buffet somptueux, musique disco et divertissements aquatiques ont pour but de faire plaisir à l’homme d’affaires, mais aussi de souligner que dans peu de temps celui-ci commencera la construction, en bordure de la plage, d’un complexe hôtelier de plus de 150 chambres. Le premier du genre dans ce petit pays de 1,3 million d’habitants, pourtant riche de plages désertes, de forêts tropicales, de plantations de café, de montagnes et, surtout, d’une barrière de corail à faire rêver !

« L’agrandissement de l’aéroport, la stabilisation des prix du transport aérien et l’amélioration des routes sont absolument nécessaires pour que ce chantier démarre », dit Tony Jape, avant de m’inviter à goûter à l’un des plats de dim sums dont regorge le buffet. Il sait de quoi il parle. Les quelques kilomètres qui séparent le terrain du futur hôtel du centre de la capitale nécessitent un 4 x 4 et une demi-heure de patience absolue.
Il n’y a pas que les routes qui sont cahoteuses ici. Dix-sept ans après avoir acquis son indépendance de l’Indonésie, cette ancienne colonie portugaise, située entre l’île indonésienne de Bali et l’Australie, cherche le chemin de la prospérité. Elle a beau être au premier rang des États de l’Asie du Sud-Est en matière de démocratie, selon le magazine The Economist, 4 Timorais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré un taux de chômage autour de 11 %.
Mais le Timor-Leste a un plan pour stimuler enfin l’économie et fournir de l’emploi aux jeunes, qui forment 70 % de la population et qui sont particulièrement touchés par le chômage. Résultat d’une grande consultation citoyenne, ce plan s’étale jusqu’en 2030. Le développement du tourisme en fait partie. D’ici 10 ans, on envisage de faire passer le nombre de touristes annuels de 25 000 à 200 000. Si tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut d’abord investir dans les infrastructures et les transports, les avis divergent quant au type de développement touristique souhaitable.

Pourtant, ici, la barrière de corail commence à quelques dizaines de mètres seulement des côtes. Des chercheurs de l’organisation Conservation International y ont dénombré, il y a deux ans, une moyenne de 253 espèces de poissons, un record mondial ! « C’est la plus belle barrière de corail que j’aie vue au monde ! » s’exclame le propriétaire du centre de plongée, Volker Katzung, un Allemand qui a roulé sa bosse sur tous les continents, et qui est épaulé par sa jeune compagne originaire du Congo, instructrice de plongée.
La soixantaine avancée mais sportive, Katzung est soulagé. Les autorités ont décidé de faire d’Atauro un parc national. « Pas mal mieux que la zone économique spéciale que privilégiaient quelques hommes d’affaires proches du pouvoir. » Le gouvernement a ainsi jonglé avec l’idée d’installer à Atauro plusieurs hôtels cinq étoiles, des héliports et une dizaine de jetées pour accueillir les touristes. La barrière de corail aurait certainement souffert de cet afflux, selon lui, comme ce fut le cas à Bali et en Australie.
Le projet est toutefois tombé à l’eau après les élections de 2018. « Nous ne voulons pas devenir une seconde Bali », m’a assuré José Quintas, directeur national du tourisme. « Nous ne cherchons pas le nombre, mais plutôt un tourisme durable, qui met l’accent sur notre culture et notre histoire. »
Les pêcheurs aussi semblent soulagés. Depuis deux ans, ils ont pris les devants pour protéger la barrière de corail et les poissons, leur principale ressource, déjà menacée par la surpêche généralisée en Asie du Sud-Est. Appliquant comme cadre légal la loi traditionnelle appelée Tara Bandu — méthode ancestrale de gestion des ressources renouvelables, interdite sous l’occupation indonésienne, légalisée depuis l’indépendance —, ils ont établi 12 zones où la pêche est limitée ou interdite, pour un certain temps du moins.

Quand on demande au président du village de Beloi, sur la côte sud d’Atauro, si la collectivité ne profiterait pas d’un tourisme plus organisé et plus nombreux, Thomas Elves répond : « Nous ne voulons pas être envahis. »
Trudiann Dale, directrice de Conservation International au Timor-Leste, n’est pas surprise. « Les gens ont un besoin urgent de revenus et ne sont pas contre les touristes, mais ils n’ont pas envie de revêtir un uniforme et d’aller travailler dans un hôtel. »
Elle se réjouit du futur parc national à Atauro, mais s’inquiète des grands projets hôteliers autour de la capitale, bien que les gouvernements successifs aient établi plusieurs zones protégées et prêchent officiellement l’écotourisme. « Les autorités font la promotion de projets d’hôtels dans certains cas même dans des zones protégées. Il nous faut déployer d’énormes efforts d’éducation auprès des membres du gouvernement. »
Le 30 août 1999, après deux décennies et demie de résistance et d’efforts diplomatiques, les Timorais ont arraché à l’Indonésie et à la communauté internationale la tenue d’un référendum sur leur souveraineté, sous le patronat des Nations unies. Ils ont voté pour l’indépendance dans une proportion de 78,5 %. Ils n’étaient pas au bout de leurs peines. Une explosion de violence a suivi le vote, orchestrée par les milices pro-indonésiennes. En quelques semaines, elle s’est soldée par 1 500 morts, 250 000 réfugiés et la destruction de 70 % des immeubles. Seule l’intervention d’une force internationale, dont le Canada faisait partie, a permis de mettre fin au carnage.
« Maintenant, nous sommes libres et c’est le plus important. »
À 82 ans, le père salésien Eligio Locatelli, fondateur du collège Don Bosco, près de Baucau, la deuxième ville du pays, me reçoit dans le même réfectoire qu’il y a 29 ans, lorsque je l’avais rencontré avec une équipe de Télé-Québec dans le cadre d’un reportage qui portait, officiellement, sur l’aide canadienne, mais officieusement sur l’occupation et la résistance. Un séjour difficile pendant lequel nous étions constamment épiés par les autorités. Nous avions tout de même réussi à filmer, clandestinement, des membres de la résistance et du réseau de soutien, étroitement lié à l’Église catholique, pilier de la société timoraise. Près de 95 % de la population du Timor-Leste est catholique.
À l’époque, sans cesse arrêtés par les barrages de l’armée indonésienne, nous avions mis sept heures pour parcourir les 130 km entre la capitale et Don Bosco. Aujourd’hui, il nous en a tout de même fallu six. La route, un des axes les plus importants du pays, est en construction sur toute la longueur, œuvre d’une société chinoise qui a gagné l’appel d’offres.
« Oui, l’état des routes est encore lamentable, les ressources humaines n’ont pas le niveau suffisant, et bien que tous les contrats d’infrastructures soient donnés par appels d’offres, il y a tout de même de la corruption. Mais l’essentiel, c’est que nous avons notre pays », se réjouit le père Locatelli.
Cette fierté est un leitmotiv dans toutes les conversations. Les souffrances, les morts, les années d’oppression et d’attente n’ont pas été vains. Les Timorais ont obtenu un pays. Et ils sont prêts à serrer les dents encore un peu.
« C’est fantastique, ce que les Timorais ont réussi à faire en 17 ans. J’ai toujours admiré leur courage », dit Kirsty Sword-Gusmão, Australienne d’origine, Timoraise d’adoption et ex-première dame du pays.
Depuis l’indépendance, trois présidents et plusieurs premiers ministres se sont succédé sans heurts. « Cinq partis sont présents au Parlement et, surtout, les femmes constituent 37 % des élus. C’est mieux qu’en Australie », s’exclame l’ex-première dame. Elle reconnaît que la violence contre les femmes, endémique, la malnutrition et le piètre niveau d’éducation sont autant de problèmes graves, qui entravent le développement.

L’analphabétisme a beau avoir reculé de façon considérable, il touche encore 30 % de la population. « Et 70 % des enfants ne sont pas capables de lire à la fin de la première année », déplore Kirsty Sword-Gusmão. Elle attribue cet insuccès au fait que l’État a adopté le portugais, peu parlé à la maison, comme langue d’enseignement, et non le tétum vernaculaire, l’autre langue officielle. Nommée « ambassadrice de bonne volonté pour l’enseignement au Timor-Leste » par le successeur de son mari à la tête du pays, elle estime que l’argent consacré à l’éducation et à la santé (15 % du budget) n’est pas suffisant. Mais elle compte beaucoup sur les futurs revenus de pétrole et du gaz pour « revamper » les crédits.
Justement, son ex-mari, Xanana Gusmão, premier président du Timor-Leste (de 2002 à 2007, puis premier ministre jusqu’en 2015), héros de l’indépendance, se consacre maintenant à un secteur de l’économie essentiel pour son pays : le pétrole et le gaz. Le parti dont il est président, le Congrès national pour la reconstruction du Timor-Leste, a gagné les élections en mai 2018, mais Gusmão a préféré le poste de conseiller spécial en matière énergétique à celui de premier ministre. Déjà, sous sa houlette, en mars 2018, après des années d’âpres disputes, le Timor-Leste a signé un traité territorial avec l’Australie voisine, sous l’égide de l’ONU.

La frontière maritime donne maintenant au Timor-Leste un accès presque exclusif à un gisement au large des côtes, évalué à plus de 200 millions de barils de brut et 140 milliards de mètres cubes de gaz. Le pactole ! Rien que le pétrole vaudrait plus de 15 milliards de dollars américains, soit 15 fois le budget annuel du pays !
« Cet accord est fondamental. Nous nous sommes battus pendant 24 ans pour l’indépendance, mais sans l’autorité sur nos eaux, nous n’avions pas de souveraineté véritable », affirme Xanana Gusmão, que je rencontre à Bali, où il s’est arrêté au retour d’une mission d’affaires dans les pays du golfe Persique.
Au nom de la société pétrolière d’État, Timor Gap, créée en 2011, alors qu’il était premier ministre, il vient d’acheter des géants Shell et ConocoPhillips pour 650 millions de dollars de parts dans un consortium qui va exploiter l’immense champ gazier et pétrolier. Timor Gap veut construire un pipeline, un terminal et une usine de liquéfaction sur la côte sud du pays, où les préparatifs vont bon train. Une autoroute, la première du pays, vient d’y être inaugurée.
L’ancien chef de la guérilla, âgé de 75 ans, qui a passé des années en prison, est convaincu que le pétrole et le gaz seront les moteurs économiques. Que les emplois qu’ils créeront auront pour effet de stimuler le secteur agricole, dont dépendent la majorité des Timorais, et que les profits permettront d’investir dans les infrastructures, qui, à leur tour, favoriseront le développement du tourisme. Mais les critiques sont sévères.
« Vous êtes libre de croire plutôt Gusmão, moi, je ne suis pas un héros national », commente avec une certaine amertume Charles Scheiner, de La’o Hamutuk, un groupe de recherche très actif au Timor-Leste. « Pour construire le pipeline et les infrastructures de transformation, Timor Gap devra investir au moins 15 milliards de dollars, et il n’existe toujours pas d’analyse de rentabilité d’une telle opération. »
Le Timor-Leste, duquel il a été le président de 2007 à 2012, n’est pas aujourd’hui tout à fait le pays dont il a rêvé. José Ramos-Horta déplore un certain degré de corruption et de népotisme. « Mais on n’est pas pire que d’autres, comme l’Italie ou le Brésil, bien qu’on ne soit pas comme les Norvégiens. » D’autres sujets le préoccupent : l’insuffisance du système judiciaire, qui manque de personnel qualifié, ainsi que les maigres moyens des médias (totalement libres, par ailleurs, un fait très rare dans la région), qu’il aimerait voir subventionnés par l’État, car ils sont essentiels à la démocratie. « Mais nous sommes partis absolument de zéro ! dit-il, non sans un certain pathos. Nous n’avions aucune institution, pas de système de justice, pas d’administration publique, pas d’économie. Rien ! »
Quoiqu’il reste beaucoup à faire, le pays profite déjà de ce que José Ramos-Horta appelle « les dividendes de la liberté ». « Nous avions moins de 20 médecins au moment de l’indépendance, et 17 ans plus tard, nous en avons près de 1 000 ! Une proportion par rapport à la population parmi les plus élevées d’Asie », dit-il.
Selon José Ramos-Horta, la clé du futur développement, c’est le Fonds pétrolier souverain, mis en place en 2005. Alimenté depuis l’indépendance par les dividendes d’un gisement de gaz et de pétrole situé celui-là à l’intérieur des eaux territoriales — mais aujourd’hui presque complètement épuisé —, ce fonds souverain compte dans ses caisses plus de 17 milliards de dollars. C’est presque autant que le Fonds des générations de l’Alberta, pour une population trois fois moins nombreuse. Considéré dans les classements internationaux comme un des mieux administrés au monde, il permet de financer, bon an, mal an, presque tout le budget de l’État.
« Grâce à lui, nous avons aujourd’hui plus de réserves financières que le Pakistan ou le Bangladesh », rappelle l’ex-président. La perspective de nouveaux revenus ouverte par l’entente territoriale avec l’Australie permet d’espérer une cagnotte bien plus imposante encore. Tout sera fait pour ne pas la dilapider, assure José Ramos-Horta, conscient qu’il faut diversifier l’économie. « C’est ce que prévoit notre plan stratégique », dit-il, en rappelant que celui-ci a été conçu en 2011, à l’issue d’une vaste consultation populaire qui a duré des mois. « Xanana Gusmão lui-même s’est rendu dans presque toutes les localités pour le discuter avec la population, s’exclame-t-il. Ça, c’est de la démocratie ! »
Nous prenons un café au supermarché Páteo, à Dili. À côté de nous, sur un présentoir, le texte de la Constitution timoraise, qui se vend quelques dollars, en version bilingue portugaise et tétum. Qu’on le veuille ou non, un pays dont on peut se procurer la Constitution au supermarché et où les jeunes font encore confiance aux héros de l’indépendance, ça a quelque chose de rassurant, du moins pour l’avenir immédiat.

Du blog de Claude Hudelot (sur Médiapart)

https://blogs.mediapart.fr/claude-hudelot/blog

2.06.2019. Lever 4h. Avec Lurdes Pires, la coproductrice et poisson pilote du projet de film.

Lurdes parle l’anglais, le portugais, le tetum, langue spécifique au Timor-Leste (parfois orthographiée tetun), le yolngu (langue de cette tribu aborigène australienne remarquable d’Arnhem Land, et se débrouille aussi bien en fataluku qu’en indonésien.

Départ de Darwin avant l’aurore. Et arrivée à Dili, capitale du Timor-Leste dès 7h30.

Direction l’hôtel Backpakers, comme abandonné. On murmure que sa proprio, Kim l’Australienne, s’est fait la malle. J’y laisse malgré tout mes affaires.

Puis avec Lurdes, nous allons chez sa sœur et son beau-frère, Alexandre, paysan portugais reconverti dans ce business. Tous deux ont adopté deux filles. L’une « noire », selon le terme de Lurdes. Ce sera une beauté. L’autre au teint plus clair.

Elles s’approchent de nous avec timidité, et là, surprise, elles nous prennent la main et dans un même mouvement se courbent et portent celle-ci au front, en signe de grand respect.

Ici, le respect des anciens n’est pas un vain mot. Très tôt, les parents ou les grands-parents apprennent aux petits comment ils doivent se comporter, comment saluer, comment passer devant un adulte en se courbant en mettant la main droite devant son corps, tendue comme pour fendre l’air et ouvrir la voie en murmurant à plusieurs reprises « Permisi, permisi »…Graziella Maria, deux ans, petite-fille de Julio et d’Aurora, le fait si bien.

Plus tard, nous allons prendre un petit déjeuner au « Café Alexandre », minuscule, 20 M2 tout au plus, trois petites tables et un comptoir à gâteaux.

Sachant qu’il existe tout près de là un Consulado honorario de Mexico…qui loue des chambres ( !?), je m’y précipite. Superbe petit patio avec fontaine, et autour des chambres de plain pied d’un jaune vif, des arbres, dont un santal. Casa do Sandalo, telle est l’appellation de ce havre.

Avec un fils d’Alexandre, nous retournons en scooter à l’hôtel Backpapers. J’explique que j’ai trouvé mieux pour le même prix – 45 $ américains, la monnaie du pays, où les prix sont d’ailleurs exorbitants si on les compare à ceux des pays alentour, de Bali par exemple ou de Lombok – et nous voilà repartis. Je tiens haut ma (trop) grosse valise. Mission accomplie.

Malgré la chaleur, je décide de visiter le Museo de la Resistencia situé dans le même quartier Le Bairrio Central. Belle façades, belle apparence. Malheureusement, les textes, très nombreux, sont écrits en tetum et en portugais.

Tout de même, chaque visiteur comprendra la violence de la lutte, de 1975 à 1999, contre l’envahisseur indonésien. Certaines séquences, par exemple celles d’une embuscade tendue à l’ennemi, sont d’autant plus insoutenables que rien ne nous est épargné.

Puis avec Lurdes, nous allons déjeuner dans un petit warong, chez une de ses amies, Fina, petite-fille d’un rajah, au bord de la plage. Nous rejoint une jeune femme portugaise, Florbella, responsable du musée.

Elle parle français et m’éclaire sur bien des points obscurs de la lutte d’indépendance dont elle historienne. Tout y passe : le marxisme, le maoïsme, Fidel et le Che, les techniques de la guérilla, les liens des résistants timorais avec ceux d’Angola et du Mozambique, la lâcheté de l’ONU à l’époque.
Mais aussi les rapports de force entre clans, le rôle majeur et ambigu selon elle d’un des deux grands leaders, longuement emprisonné à Jakarta, où il reçut la visite de Nelson Mandela, Xanana Guzmao, qui fut plus tard le premier président de la République démocratique du Timor-Leste, puis son Premier Ministre. « Xanana », comme tout le monde dit ici a toujours un portefeuille de ministre, mais à 73 ans, ne joue plus de rôle majeur, du moins dans la sphère publique.…Florbella évoque aussi l’importance du prix Nobel de la Paix remis à l’autre héros de la résistance, Horta, et à l’évêque     .


3.06.
Avec Lurdes, nous avons pris l’initiative de louer une camionnette climatisée. Sur son plateau un scooter en prévision de mes déplacements autour de Tutuala.

Départ à 7h30. Le plein. Puis nous roulons sans désemparer.

Routes dans un état lamentable, ce que j’avais compris lorsque je m’étais étalé sur la chaussée la première fois, quelques jours avant Noël dernier, mais là, cela dépasse l’imagination. La saison de pluies est passée par là. Neuf heures pour franchir 240 kms. Epuisant. Chaque erreur se voit sanctionnée. Le scooter s’affale par deux fois.

Finalement, nous débarquons à LosPalos, considérée comme la capitale de la région de Lautem, peuplée surtout de Fataluku. Mais on y parle d’autres langues, outre le tetum national et l’indonésien. Et sommes chaleureusement accueilli par Aurora, la demi sœur de Lurdes et le beau-frère de celle-ci, Julio Canto.

Maison étrange, grande, totalement inachevée – le sera-t-elle un jour ? – les parpaings à nu, lumière glauque jour et nuit, des sacs de ciment en guise d’escaliers.

Une certaine désolation mais la bonne humeur des uns et des autres, la présence des enfants, José, 14 ans et Neka, 13 ans, - ils sont les petits derniers d’une fratrie de six – et de leur petite-fille, Graziela la bien nommée, me fait oublier le piteux décor.

Lurdes fait en sorte de briefer son beau-frère à propos du projet. Celui-ci a trouvé la solution : pour être certain de ne rien oublier, il filme tout avec son smart phone…

A la fin du dîner, nous avons écouté Julio dans un silence religieux.

Toute la famille Canto vit donc à LosPalos, la plus grosse agglomération de la région de Lautem, dominée par la population fataluku. Ils sont généreux, cultivés et ne vivent pas dans l’opulence, loin s’en faut.

Julio est un homme toujours sous tension, toujours à vouloir bien faire, à aider.

Il fut un des chefs du maquis de la région durant l’invasion indonésienne et réussit à survivre grâce me confia-t-il à une volonté de fer et une grande foi dans cette résistance qui s’apparente fort à la nôtre.

C’est ainsi qu’il échappa à une embuscade, contrairement à ses compagnons d’armes qui furent tous fusillés par l’ennemi. (Il faut préciser ici que le président de l’Indonésie et dictateur Suharto – à ne pas confondre avec son prédécesseur, Sukarno – décida d’envahir la partie orientale du Timor, lors même que les Portugais, après la révolution des œillets de 1974, envisageaient de remettre les clés du pays aux Timorais de l’est, après avoir occupé ce pays durant cinq siècles.

L’invasion indonésienne commence en 1975. Elle durera jusqu’en 1999. Elle a toutes les caractéristiques d’un génocide. Des dizaines de milliers de résistants y laissèrent la vie, mais aussi probablement deux cent mille civils. Le nombre de femmes tuées après avoir été violées, d’enfants passés par les armes défie l’entendement. Une guerre dont personne ne parlait à l’époque comme j’ai pu le vérifier, sinon, en France, des journaux comme Le monde diplomatique. Et la diplomatie internationale justement fut en cette monstrueuse affaire exécrable, Etats-Unis en tête.

Julio poursuit son récit.

Il dut ensuite vivre seul, isolé dans la montagne pendant trois mois. Et survit grâce à son moral. Il ne dit rien – pas le genre d’homme à se plaindre – mais je devine à son regard, à celui d’Aurora, que l’épreuve fut de taille.

Il nous raconte ensuite un autre épisode dramatique.

Un combattant avait une femme et deux enfants qui étaient tous trois malades. Julio et d’autres responsables prirent la décision de les mener auprès de l’ennemi pour qu’ils soient soignés. Ce qui fut fait. Mais l’homme, qui était « faible » - comprenez sans cette foi, ce courage qui habitait la plupart des résistants - y perdit la vie.

La troisième histoire m’a bouleversé.

Comme je demandais à Julio si je pouvais rencontrer une tisserande nommée Joanina Marquès, il me dit, avec les yeux brillants, qu’elle fut l’une des résistantes de LosPalos et l’héroïne avec six autres camarades, parmi lesquels Julio, d’un acte inouï.

Un jour qu’un peloton d’une vingtaine de résistants se cachait dans la montagne, tous se trouvèrent piégés par l’ennemi en nombre très supérieur. Celui-ci se déploya en les enfermant dans une nasse, s repoussant en contrebas, vers une falaise.

Certains des résistants tentèrent une diversion. En pure perte. Tous furent abattus. Ne restaient que sept combattants.

Ils se rapprochèrent les uns des autres jusqu’à touche-touche, puis se prirent par les mains et avancèrent au bord de falaise.

Et tous ensemble sautèrent en visant de grands arbres en contrebas.

Des arbres qui mesuraient au moins quinze mètres de haut selon Julio.

Tous tombèrent sur la canopée, comme sur un matelas, - Julio mime le rebond - le choc étant amorti par les branches et les feuilles.

A peine au sol, chacun des sept se releva. Aucun d’entre eux n’avaient de fracture, tous étaient sains et saufs.

Alors Julio, avec le sérieux qui le caractérise, me dit : « Ne crois pas que c’était un miracle. Non. C’est parce que nous étions tous forts, contrairement au camarade qui s’est fait descendre par l’ennemi. Seule la force peut nous sauver ». (Il s’exprime en portugais ; Lurdes traduit en anglais.)
Julio revint alors sur sa première histoire. Il avait oublié de me dire qu’il avait échappé à plusieurs balles, l’une d’entre elles avait d’ailleurs cassé en deux le bâton de bambou qu’il portait près de son flanc gauche. La force, encore et toujours.

(...)

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